Hvis epletreet ikke bærer frukt
Hvis epleet ikke kommer inn i fruiting i lang tid, kan det være flere grunner.
Vinterapplevarianter begynner generelt å bære frukt mye senere enn høsten, og spesielt sommersorter. Dette kan skje selv i det syvende året etter planting av ett år gammelt eller toårig plantelegg. Men hvis alle betingelsene har gått, og epleet ikke vil bære frukt, må du sjekke om stammen har blitt kuttet for langt når plantet. Træret må løftes eller utgraves. Rotkraven trenger ikke inn i jorden når du planter epler. La det være bedre litt over jordens overflate.
En annen grunn er at grenene vokser vertikalt eller nesten vertikalt oppover. De bør bøyes nesten til den horisontale posisjonen. Bare på horisontale grener er fruiting. Grener bør bøyes gradvis, for det gjør de en mansjett med tett materiale, som er grepet av en gren. Deretter er mansjetten bundet over mansjetten uten å klemme mansjetten. Enden av tauet er knyttet til pinnen, drevet inn i jorden fra siden der du skal avlede avgreningen. Pinnen er drevet i skrå fra treet. Nå begynner du å ta opp tauet til tellingen. Om sommeren, sving gradvis litt grenen og la den i denne posisjonen overvintre. Neste sommer, skyv den tilbake til en nesten horisontal posisjon. Vanligvis, etter at avdelingen avviker i en horisontal stilling, vises de såkalte toppen( vertikalt voksende unge skudd) umiddelbart på den. De må enten kuttes med en gang til den meget horisontale grenen som de vokste på, eller de beveger seg også gradvis til horisontal posisjon, og peker dem til hvor det ikke finnes en passende gren.
Men noen ganger er grenene ordnet horisontalt og landingen er gjort riktig, men epletreet bærer ikke frukt. Dette kan skyldes mangel på jern. Det er et gammelt folkemåte: Hammer inn i stammen av et eple-tre to mellomstore, rustne negler. Du kan selvfølgelig ikke så radikalt, bare grave under epletreet noen rustne metallgjenstander eller spray i løpet av sesongen 2-3 ganger med 0,1% løsning av jernsulfat( 1 t. Spoon sulfat 8-10 liter vann).Det er et utmerket preparat "Ferovit".Stryk et par ganger om våren, og i begynnelsen av sommeren er bløtene av løsningen 4 dråper pr. Liter vann. Men vær oppmerksom på at den stimulerer veksten av planten.
Du kan bare begrave noen metallbokser rundt omkretsen av trekronen( tom, selvfølgelig).Siden bankene nå er anodisert aluminium, som ikke ruster i jorden, skal bankene brennes i brannen, deretter flate dem og deretter grave inn.
Videre bør det redusere rotsystem, fordi det stimulerer veksten av stammen og grenene, men bremser bokmerke dem sine korte fruiting grener - spurs. For å gjøre dette, grave i en 1,5 m fra stammen et tre med en ringspor til dypet av røttene og kutt røttene! Ikke vær redd, ikke treet ikke dø, men vil begynne å levere mindre strøm voksende grener, og det vil gjøre for å våkne opp og begynne å knopp vekst, noe som gir sporer, som frukt er dannet.
generelt, har treet to mål: fangst av boareal og bekymring for bevaring av arten, dvs. etablering av frø( men ikke kjødet rundt dem - frukt, der vi er interessert, ikke et frukttre).Rødder utvider vanligvis ikke langt utover trekkkronens omkrets. Den overliggende delen har en tendens til å vokse oppover for å ta sin plass under solen. Inntil endene av grenene er en årlig stor økning( ca en meter), alle juice fra røttene til treet forbruker ham og legger de små kvister begroing - spurs, fordi mat er ikke å vekke disse nyrer.
Hvis du stopper tilførsel av næringsstoffer til de vertikalt voksende grener, så faller det for nyrene som gir pads, og de våkner opp. Det er hva som er nødvendig for å enten redusere volumet av rotsystemet for å redusere kraften i veksten av nyrene eller kuttet smal, bare 2 mm, strippe bark fra kambiumet på ca. 3-4 cm under den ikke-bærende gren, eller bøye grenene i den horisontale stilling( da hodetsaften er mindre, og veksten på endene av grenene bremser ned, og nyrene på fruktputer begynner å vekke).Men samtidig kan de bøyde grenene vise topper( vokser vertikalt opp grener).De må enten kuttes uten å forlate stubben, eller dreies til horisontal posisjon, dersom en ekstra gren er nødvendig.
Med normal vekst( ca. 45 cm) går veksten og leggingen av fruktknopper jevnt, og ingenting å gjøre er nødvendig. Men når treet vokser til 2 m, bør det regelmessig forkorte sentralstammen, og ikke la treet vokse vertikalt opp. Beskjæring gjøres rett over nyren, slik at en tørrstubbe ikke vises senere. Alle andre grener skal også forkortes med ca. 15 cm mindre enn den sentrale lederen. Beskjæring skal utføres over nyrene, som "ser" utenfor kronen. Det er nødvendig å fjerne grener som vokser inne i kronen, og jo tidligere, jo bedre. Grenene gni mot hverandre, som ligger nær hverandre, tykkere kronen. Jo tynnere kronen, desto bedre blir den opplyst av solen. Epler blir mindre, men de vil bli mye større. Utvidelsen av frukten blir også lettere ved delvis beskjæring av overgrodde foster. Disse korte frukten grener, som blomsterknopper utvikler, til slutt vokser for stor. I tillegg blir de gamle. Alt dette fører først til knusingen av frukten, og deretter i 12 til 15 år, og til opphør av fruiting.
Hvis trinnene er små( 5-25 cm), skal slike grener bli sterkt forkortet eller til og med helt kuttet hvis det ikke er frukt på dem. Vanligvis ligger de i den nederste delen av gamle trær.
ADD TO NOTE
Vokt dere for kjøp av kolonnerte epletrær som er utbredt og ubegrenset i Nordvest-regionen, bare på grunn av større sørlige og urealiserte plantematerialer. Tross alt klarer de seg å selge til og med femårige epletrær med en høyde på mer enn 2-3 meter nesten uten rotsystem, hvor fraværet forklares av dens kompaktitet. Det er cranks som kjøper dem for mye penger. Hovedraten i annonsering er at disse trærne krever et lite område. Men det handler ikke bare om belysning, det handler også om kraftområdet som trengs for rotsystemet. Derfor er alt snakk om det faktum at det er mulig å plassere nesten fire trær per kvadratmeter til en kolonnert plante, og jeg anser det som en stor overdrivelse. De er generelt dårlige i nordvest, og enda mer i fortykkede plantinger, som bidrar til utseendet på alle slags soppsykdommer på dem. Ofte i de unge trærne er toppunktet for vekst frosset, og dette er slutten av veksten av treet. Vil du samle mye frukt fra en slik dverg? Derfor vil jeg advare deg mot en vanlig feil. På høsten skal plantede sirkulære epler og pærer pakkes med polypropylen-sekk fra sukker eller andre produkter, uten naturlig innside. Dette er nødvendig slik at epleet ikke fryser om vinteren, ikke gnagere skader cortexen, våren solbrenthet i cortexen vises ikke. Men toppen av epletreet kan ikke pakkes inn i denne dernuga. Selen skal være på toppen, over kofferten, men forbli åpen, ellers vil du ikke unnslippe spissen av toppunktet. Hennes død fører til en sterk fortykkelse av kronen med voksende korte grener, men det er ingen frukt på dem. Fostrene er plassert bare på kofferten. Poenget her er også i den andre. Columnoid epletre er bare ett frukttrær. Frukt( fruktkvister) på den, så vel som på et vanlig eple, lever og bærer frukt i 12-15 år. I et typisk epletreet blir de erstattet av mer utviklede grener, og regelmessig beskjæring av endene av gamle grener forårsaker deres fouling av unge grener av andre rekkefølge, og frukten begynner på dem. Så tilsvarer høsten fra hvert kolonnert eplet en avling fra en gren av et vanlig eple, det vil si veldig lite. Men virksomheten er nysgjerrig, så svette deg selv og kjøp ett eple-tre, se det i ca 5-6 år, og avgjør om du trenger å bytte ut hagen din med en kolonne. Disse trærne har selvfølgelig en fremtid, fordi de som regel raskt går inn i frukten. Hvis du har tilstrekkelige midler, så har du selvsagt råd til å ha en slik hage, som må fornyes hvert 5-10 år, og erstatter gradvis de aldrende trærne.