Plante epletrær i høst
Når skal du plante eple( og pære)?Generelt sett om våren. I nordvest er den beste landingstiden mai. Epletreet er en sonol, det våkner relativt sent, bladene utfolder seg senere, rotsystemet begynner bare å fungere når jorda i sone sugerøtter oppvarmes til 8 grader Celsius. I nordvesten er jordene fattige i humus, så de er kalde. Varm opp sakte på grunn av forkjølingen fra jordens nedre lag, og den overliggende temperaturen er ikke høy, derfor øker det øvre laget også sakte opp. Under slike forhold overfører et halvt eple-eple lett transport og transplantasjon i mai.
Plantemateriale
Når du kjøper et eple, kontroller du røttene nøye. Hvis de er for tørre og de ikke har unge røtter, ikke ta en frøplante. Følelsen av den blir liten. Derfor er det bedre å ikke kjøpe plantelapper på noen utstillinger og messer der, fordi plantematerialet vanligvis importeres, og fra de sørlige områdene i landet. Først importeres varianter ikke til andre regioner, vokst i sørlige regioner, med et varmere klima enn hvor de må leve, så de vil ofte fryse, og i den harde vinteren kan det til og med dø.I tillegg ble plantene båret i lang tid, og derfor kan deres rotsystem være i en beklagelig tilstand. Det er best å gå til et veletablert lokal barnehage og der, på stedet, kjøpe en frøplante. Fortsatt veldig bra, hvis det er gravd rett foran deg. Det vil være flott å ta med moss sphagnum med deg, fordi mossen beholder fuktighet og er også bakteriedrepende, så røttene dekket med en slik mose vil enkelt overføre transporten. Men det er nok å vikle røttene i våte lag med flere lag. Deretter er det nødvendig å vikle dem i en polyetylen ble, og så kan du bære 2-3 dager. Før transporten for lange avstander, ble plantens røtter dyppet i leiremos med mullein. Dette er alt gjort for å bevare de små sugende røttene. Hvis de er i live, så vil epleet raskt ta rot. Apple-trær som er eldre enn tre års planting, gir ingen mening. Og generelt, jo yngre planten, desto lettere tar det rot på et nytt sted. Derfor anbefaler jeg å kjøpe en år gammel frøplanter, de er også billigere.
Nå selger de ofte plantematerialet i containere. Dette betyr imidlertid ikke alltid;at frøplanten egentlig vokser i en beholder. Ofte har du bare dyurithodet. Grav ut plantene, hold dem i plastposer med jord og forsikre kjøpere om at plantelivet er vokst i en beholder. Dette er selvsagt bedre enn å kjøre dem til salg med et åpent rotsystem. Imidlertid er det umulig å holde slike planter i beholdere i lang tid. De bør plantes så raskt som mulig, fordi når du graver ut sugerørdelen av rotsystemet, er det fortsatt ødelagt. I tillegg, når du kjøper en frøplante i en beholder, ser du ikke rotsystemet, og det kan ikke være der i det hele tatt, så en stub i stedet for røtter, det er alt. Før du kjøper en frøplante, må du først sørge for at den virkelig vokser i denne beholderen. Vri beholderen over og se på bunnen. Hvis unge, voksende røtter stikker ut fra dreneringshullene, betyr det at den faktisk vokser i en beholder, og dens sugende del av rotsystemet er intakt og intakt. Men hvis det er tykke stubber ut av hullene eller ingenting stikker ut i det hele tatt, risikerer du å kjøpe en katt i en sekk. Bedre og ikke kjøp. Fordi plantematerialet ikke er billig, vil treet vokse 5-6 år( dersom det ikke dør i løpet av denne tiden), hvoretter du vil finne at du kjøpte en, men det vokste ganske annerledes. Epletreet plantes seriøst og i lang tid er det derfor svært rimelig og seriøst å kjøpe plantematerialet. Ta deg tid til å gå til en god barnehage.
Hvis plantelivet egentlig vokser i en beholder, spesielt i ditt område, er dette det beste plantematerialet. For det første ble det først vokst fra et frø i samme region hvor den skal vokse, og derfor plantet planten umiddelbart til lokale værforhold. For det andre ble vaksinen gitt til ham fra varianter som ble dyrket i denne lokaliteten. For det tredje går frøplanten, som vokser i trange forhold, raskt inn i frukten( ofte allerede i 2-3-årige livet blomstrer direkte i beholderen).Og med en transplantasjon til stedet er denne eiendommen bevart. For det fjerde kan en slik frøplante transplanteres når som helst, fra vår til høst, siden det ikke tar tid å slå seg ned på et nytt sted, fortsetter den bare å vokse, ettersom den vokste. Det sier seg selv at når planting av frøplanten fra beholderen slippes ut. Kjøpe frøplanter i containere er veldig praktisk hvis du ikke har et klart sete. Bare la treet vokse i en beholder, ikke glem å vanne det bare, og lag et fast sted for det selv.
Hvis du kjøpte en ett års frøplante, dyrkes ikke i beholderen, og setet er ikke forberedt på det, og deretter sette ham på sengen av alle grønnsaker. La det første året vokse opp, og i løpet av denne tiden vil du forberede deg til et permanent sted og transplantere ham til stedet neste vår. Det er mulig å utgrave en frøplante på våren og plante den igjen på samme sted til neste vår. En slik tredobbelt plantetransplantasjon får planten til å overleve stress, og de bidrar til styrking av treet. Han vil ha store, gode kvalitet epler. Noen ganger selv Wilding, dyrket fra frø av moden eple( definitivt anerkjente varianter), transplanterte tre ganger, en bemerkelsesverdig stor, velsmakende frukt.
Kokeplass for permanent registrering av epletrær bør være uten hast, fordi du plantet epletreet i mange år. Epletreet kan i prinsippet vokse og bære frukt opptil 100 år og enda mer. Kjent eple-lang levetid, som bor i denne verden i 300 år. Men i Nordvest begynner epletrær å dø, hovedsakelig på grunn av cortexens død, i en ung alder - 20-25 år. Men også denne termen er betydelig, så prøv å forberede et godt sted for planting.
Setet
Først av alt, er det nødvendig å velge et slikt sted på nettstedet til trærne var dekket fra de nordlige vinder. Bedre hvis på den nordlige grensen er det andre planter, for eksempel gran, Maples( selvfølgelig, utover grensene for nettstedet ditt), Saskatoon, rød rogn, buckthorn. I sør, i front av huset, kan du sette et par av frukttrær, men hagen bør ikke være plantet fordi et dusin år før huset vil være en solid skygge, som vil vokse godt bare gress. Og vi har små tomter, og du bør ikke kaste bort det dyrebare området under solen.
frukttrær kan posisjoneres i et antall av 1 -2 del langs en av kantene( ikke Sør!), Avgang fra nabogrenseområdet, som forventet, 3-4 m. Til disse dyre meter forsvant ikke, og vil lande grense mellom trærbærbusker. For eksempel, er det mulig å plante bringebær( som er meget vennlig med eple, dessuten kan bære frukt i penumbra) og solbær( som også kan bære frukt i penumbra), forlater ved grensen 1 -1.5 m til 1, var det praktisk å arbeide med bær,uten å krysse grensene. Rotsystemet av et bringebær og solbær er lokalisert i overflatelaget av jorden og rotsystemet er plassert under eple, slik at mellom bærbusker og trær vil ikke konkurrere for fuktighet og næring.
Ved vanlig planlegging( og dermed planting) og sporene er ordnet i rader. Området brukes veldig rasjonelt, og det er mulig å plassere K ganske mange planter på 6 arer.
trær er plantet i en avstand på fire meter fra hverandre, og busker - en -. 1,5 m
Hvis stedet du har mer, det kan plantes grupper av trær i ett eller to steder i en 4 x 4 m Så gjør ikke nødvendigvis rett spor.- få dem til å svinge, flyte grupper av landinger. Visuelt denne fri hage sammensetning med svingete veier blir mer plass i hagen, men plantene PA-1 av det samme område som for en vanlig lay-out som er lagt mye mindre.
Vanligvis, som allerede nevnt ovenfor, er frukttrær plantet på våren. Men plantingsstedet for trær skal utarbeides fra høsten. Her avhenger alt av hva slags jord du har og hvor dypt grunnvannet er. Hvis det er leire eller tung leir på stedet, kan du ikke plante trær i groper. Leir passerer ikke vann, i løpet av høstregnet er landingsgraven fylt med vann. Om vinteren fryser den gjennom, noe som selvfølgelig vil føre til rotsystemets død. Du kan ikke sette i groper og torvmyrer, og også der grunnvannet ligger nært( mindre enn 1 m).I alle disse tilfeller er det nødvendig å helle åsene, ca 60 til 80 cm i høyde og en diameter på minst 1 m. I senere år, bør høyden økes. Det er nok til å fylle komposthaugen rundt ham, og til omkretsen av treet hadde en ryddig utseende, hell hver gang over rusk og luke ugress torv eller sand. Hvis du bruker torv, så husk at det acidifies jord under epletreet, men hun foretrekker jord med en nøytral reaksjon, så torva er det nødvendig å legge asken med en hastighet på 1 halvliters glass for hver bøtte med torv( eller en kopp kalk eller dolomitt).
Hvor kan jeg få så mye land for størstedelen av bakken? Og du legger alt på jorden under fremtidens bakke. Fra begynnelsen legger du et lag med steiner, knust skifer eller røde murstein for å forhindre at røttene vokser ned der de skal dø.Kryss alt dette med noe land du kan varme på ditt nettsted og i nærheten av det. Deretter kaste på dette stedet revet, gamle bøker( dette er, selvfølgelig, barbari, men er enig i at mange av de publiserte bøker som bare skjebnen og verdig), magasiner, biter av gamle planker, store greiner, chips, biter av papp, unødvendige ting fra bomulleller ull( syntetisk råtner ikke, men bare tette jorden, så ikke si det).Og igjen er alt dette knust av jorden. Deretter gjør sort-og-hvitt krøllet avispapir( en liten mengde farget materiale er akseptabelt, men det er farget blankt illustrasjon - ikke på grunn av tilstedeværelsen av disse store mengder skadelige fargestoffer).Dette laget bør gjøres åtseletere: aske, dolomitt, lime, hva du vil være, til en kurs på en kopp kalk eller dolomitt per bøtte eller bakke 1-liters aske bank. Så hele sommeren på dette nettstedet kan legge kompost haug prisypaya luke ugress og matrester, samt avføring fra toalettet bakken, sand eller torv. Fra tid til annen legge til en håndfull superfosfat. Hvis du vil, kan du helle en komposthøpe med en løsning av Baikal Em-1, renessanse eller kompostina, eller lage en skinne. Disse stoffene vil akselerere kompostrotten. Ved neste vår haug nøye seg med to tredjedel av høyden, slik at fallet av sin høyde må være minst 1,2 m om våren, før planting, hell hoper kalium-oppløsning som ikke inneholder klor, nemlig: . 3 ss.skjeer av sulfat eller kaliumkarbonat( eller enda bedre kaliumnitrat) per 10 liter vann. I høst er kalium ubrukelig å gjøre, siden i løpet av høsten regner regnet og vinterens tinning opp vann og vasker det i de nedre lagene. Top, legger den vanlige bakken, som du kan finne et lag på ca 40 cm.
Når man står nær grunnvann, samt torv myrlendt jord bør ikke tillates vekst av de viktigste rot dypt ned. Det er nødvendig å tvinge det til grenen, slik at rotsystemet ligger i det horisontale øvre lag av jorda. Det skjer på leire, men i andre tilfeller( unntatt planting på sandholdige jordarter), er det nødvendig å umiddelbart hindre veksten av røttene i dybden. For å gjøre dette, legg et lag med steiner, knuste murstein, leirehodeskaller, skiferstykker på bunnen av setet, og bruk deretter jorda. Dette gjelder spesielt for pærer på Northwest, ettersom pærer stang rotsystem og den sentrale roten går til en dybde på 4 m, og pære absolutt ikke kan tolerere vannmettet jord, jo mer stillestående eller grunnvann.
Hvis du har vanlig jord( sandslam eller lammelam, og enda mer, jordbruksmark), så kan du plante generelt på en flat overflate. Du trenger bare å fjerne det øverste laget av jord. Vri turen og pakk den rundt setet, og skape en ramme. Trekk ut røttene og rhizomene av flerårige ugress. Lag en liten depresjon( 15-20 cm), kast det fjernede landet til rammen. Sett i midten av hulet en høyde av fruktbar, fuktet jord og plant en frøplante på denne høyden. Dryss med god jord på toppen med en ramme.
Men hvis du sand, må du grave et plantehull som måler 80 x 80 x 80 cm. I den nedre delen av hullet for å gjøre de samme tingene som ble anbefalt å bygge en høyde over bakken. Deretter er det nødvendig å introdusere sphagnummos, slik at den beholder fuktighet og næringsstoffer. Deretter fyller du gruven med fruktbar jord( eller kompost hele sommeren).Neste vår, plante en frøplante.
De fleste gartnere planter epletrær og pærer, kirsebær eller blommer som er i gropen, hvem er på bakken og ender opp med det om å ta vare på trærne. Men dette er ikke sant! Røttene vokser i alle retninger, og etter hvert blir gropen eller bakken liten. I tillegg fryser en liten ås lett gjennom. Derfor, minst hvert annet år, landingsområdet skal gradvis utvides, til det er størrelsen på 4 x 4 m. Hvis frøplante er plantet i et hull, må du grave for treet krone omkretsen grøfte bajonett spader og gradvis fylle det i løpet av sommerenugress, kjøkkenskum. Ved neste år blir alt dette til en halvkompost. Ved planting bakken årlig pigg krone på omkretsen av kompost og jord, utvider grensene for bakken, før du har laget den nødvendige delen av ernæring for voksne eple på størrelse med en 4 x 4 m.
Planting
Nesten alle forfattere av bøker om jordbruk anbefaler før dypping dyppe plantens røtter inn i en leirechatterbox. Men det er velkjent at leire ikke lar fukt passere, så røttene tørker ikke ut, men de kan heller ikke ta vann fra jorda heller. Tvert imot, før planting, bør noen frøplanter legges i vann i 2-3 timer, slik at treet er mettet med fuktighet, og deretter plantes umiddelbart på plass.
ikke holder vann plantene før planting mer enn 2-3 timer, mister de mye av kalium, og det er dårlig innvirkning på deres overlevelse og videre vekst.
I motsetning til nomadiske anbefalinger fra boken i boken, må du ikke trampe ned jorda med subtre etter planting. Tunnet jord fuktig jord passerer dårlig luft, og røttene vil oppleve oksygen sult. For å fylle tomrommet, og jord klebet til røttene på alle sider, skal vi ikke tråkke på, og gradvis hell i røttene av jordsmonnet på toppen og deretter helle vann fra en vannkanne, hell igjen og igjen dusjing.
Her er vannet vil vaske bort jord i hulrom og stakk til fuktig jord alle røttene, dessuten la fri tilgang av luft til røttene. Så slutte å følge feil råd i bøkene.
Etter planting, bør plantingen bli bundet, ellers i løs jord vil vinden løsne rotsystemet, og plantingen vil ganske enkelt falle. Men hvordan å knytte den? Du, selvfølgelig, ga oppmerksomhet på hvordan du skal binde plantedyr i grønnheten av byen? Her og slips - til de tre innsatsene. Dette er den mest pålitelige måten. Og hvis du er vant til å binde seg til to, deretter kjøre i innsatsen er ikke fra sør og nord for frøplantene, som anbefalt i bøker( avklaring i denne forbindelse uforståelig) og kjøre i pinnene i retning av de rådende vinder i ditt område. I Nordvest, seier vestvindene, noe som betyr at innsatsen må drives fra vest og øst fra frøplanten. Da vil stroppen holde frøplanten svingende av vinden. Hvis du plantet en ettårig kvist eller plantet en plante som vokser i en beholder, trenger du ikke å knytte den.
Det er en ny nyanse. Planten utvikler seg riktig når det er balanse mellom rotsystemet og den overliggende delen. Når plantene er plantet, er rotsystemet ødelagt, rotsugene er avskåret, og frøplanten gir ikke fuktighet til toppen. Og bladene med denne fuktigheten fordampes som om ingenting hadde skjedd, slik at dehydrering av kofferten oppstår. Noen ganger etter planting er det et slikt bilde. Planterte et tre eller en busk, planten løst bladene og plutselig, uten grunn til det, til tross for det rikelig vannet. For å unngå dette, er det nødvendig under landing for å redusere den over bakken del av anlegget, det vil si å forkorte senterlederen og alle grenene i den kvartal( i tørketiden, til og med en tredjedel) av sin lengde. Da vil balansen mellom det svekkede rotsystemet og den overliggende delen for stor for det bli restaurert og plantingen vil bli frisk. Dette gjelder selvfølgelig ikke for frøplanter som vokser i en beholder.
legg til Ønskeliste
Stor feil - dyp planting av plantingen. Vanligvis fører dette til en forsinkelse i timingen av treets inntreden i fruiting. I tillegg fremmer en dyp planting utseendet på rotrøret. Trær generelt bør stå på røtter. Tykke røtter som stammer fra stammen er "en ledende kloakk og vannforsyning," hvis jeg kan si det. Slike røtter suger ikke noe, men bærer bare næringsrike juicer opp og ned. De er ikke redde for frost og har samme frostmotstand som selve treet, men den sarte sugedelen av rotsystemet, unge, tynne røtter, kan fryse. De er som regel lokalisert langs trekronens omkrets. Det handler om dem, og vi må ta godt vare på dem: å mate, vann, dekke om vinteren hvis du har snø eller for alvorlige vintre. Trestammen kan også fryse selv med relativt lav frost, men dette vil bli diskutert nedenfor. I den nordvestlige treet røtter strekker seg langt nok til kronen omkretsen, fordi røttene ikke gå dypt inn i den kalde og golde jord, men foretrekker å spre seg utover i en liten dyrkbar jord sjikttykkelse på 40-50 cm, og er derfor utsatt for store plutselige tine etter frost. Derfor anbefales det ikke å rake blader om høsten, men tvert imot å kaste dem rundt trær. Angivelig på bladene av overvintrende skadedyr og patogener ikke vær redd, de er ikke mer og ikke mindre enn om våren og høsten grave trestammer. Dette, forresten, er også en vrangforestilling. Jo mindre du graver, jo bedre vil trærne bære frukt.
Plante tid for flerårige planter
Vi beskriver en rekke funksjoner som må tas hensyn til under legging av flerårige planter, for frukt avlinger er plantet 20-30 år bærbusker - for 8-10 år. Og manglene og utelatelsene som er gjort under landingen, kan være vanskelig å korrigere senere.
generelle regler som skal følges når du velger et liv passer( eller overføring) av frukt avlinger av planter bare-rot( ie gravd ut av jorda): Først bør plantene være i en tilstand av relativ hvile uten blader, fordiGjennom bladene fordampes fuktighet fra vevet. Og så planting planter med blader vil føre til at grenene tørker ut. Den andre indikatoren for normal planteoverlevelse er gunstige jord- og værforhold for å gjenopprette rotsystemet tapt under graving.
Årelang erfaring viser at i det sentrale Russland eple og pære frøplanter høye vinterhardføre varianter, og bærbusker er bedre å plante om høsten. I Moskva denne perioden er i slutten av september - midten av oktober i nordområdene skal brukes til å stoppe planting, plantene har tid til å slå seg ned, og det er mulig å forlenge planting sesongen i de sørlige regionene. Begrunnelsen for denne tilnærmingen er at røttene ikke har biologisk hvile og er i stand til å vokse året rundt( ved en temperatur som ikke er lavere enn 4 ° C).Derfor, for en rask utvinning av rotsystemet av frøplanter transplantere bedre å gjøre så tidlig som mulig i høst.
frøplanter aprikos, kirsebær, sjø buckthorn og ikke nok vinter-hardføre varianter av epler, pærer, kirsebær og plommer bør plantes om våren. Men i områder som påvirkes av tørt vær om våren, er høst plante fremdeles å foretrekke fremfor fjæren. Derfor
våren planting, tar hensyn til dette forholdet og rask spirende i varmt vær bør utføres så snart som mulig, uten å vente på tørking av jorda( som de sier, "i gjørma"), men forberedt høsten seter( hull eller grøfter).For
frøplanter med lukket rotsystem( trær og busker med klumper av jord) i løpet av våren og høsten planting kan være lengre, og det ser ut til større manøver for en jevn overføring av plantene til et nytt sted.
for plante frukttrær i høst for å forberede seg på forhånd av brønnen, er det ønskelig - for et par måneder. I ekstreme tilfeller kan graving hull og planting planter kombineres. Dimensjoner for planting pits pome rocks - diameter 60 cm, dybde 80 cm, 40 cm -diameter steinarter, dybde 60 cm dimensjoner av hull eller grøfter for planting bærbusker -. 40 cm brede, 40-60 cm dyp graving Ved landing groper.og grøfter øvre mest fruktbar jord lag( 15-25 cm) er det nødvendig å utsette en separat haug uten å blande det med den første underliggende lag. Og deretter fylle hele volumet av gropen( i midten av konusen) av det øvre lag av jordsmonnet i en blanding av organiske og mineralgjødsel. Således er det mulig å utvide diameteren av hullene på grunn av matjord på 80-100 cm.